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Oct 11, 2023

Comment j'ai réparé un appareil photo moyen format Mamiya RB67 cassé

J'avais le Mamiya RB67 et le Pentax 67 sur ma liste de recherche moyen format pendant de nombreuses

J'avais le Mamiya RB67 et le Pentax 67 sur ma liste de recherche moyen format depuis de nombreuses années maintenant, mais je ne pouvais tout simplement pas justifier le prix ou supporter la réalisation malheureuse que l'un ou l'autre appareil resterait seul et inutilisé sur une étagère. Tout a changé en décembre 2022 lorsque j'ai décidé de prendre un RB67 qui ne fonctionnait pas comme cadeau de Noël pour mon frère aîné.

Le Mamiya RB67 a été introduit pour la première fois en 1970, il y a 53 ans. Le RB67 a été fabriqué jusqu'en 2009-2010, date à laquelle tout ce qui restait de Mamiya a été vendu à Phase One. Compte tenu du peu de changement dans la conception au cours de ces décennies, il s'agit d'une course incroyable pour un appareil mécanique complexe comme un appareil photo argentique, sans parler de tout produit de consommation.

Il est juste de dire que la majorité des RB67 disponibles actuellement ont été produites à la fin des années 70-80. Cela signifie que le RB67 moyen que vous trouverez a des joints légers de 30 à 40 ans ! Même si vous trouvez un exemple neuf, les risques de désintégration des joints légers et des soufflets avec des fuites légères sont très élevés. Si vous voulez qu'un appareil photo de ce millésime fonctionne de manière transparente, vous devez réserver un peu de temps et caresser l'appareil photo pour le remettre en état de marche.

Dans cet esprit, je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à déposer ~ 500 $ sur n'importe quel RB67 dans n'importe quelle condition. Considérant qu'il n'y a pas de magasins de films à proximité qui stockent de vieilles caméras pour lecture, j'ai pris un pari et fait une offre sur un RB67 cassé de National Camera Exchange. J'ai acheté de nombreux appareils photo chez eux dans le passé et je les classe personnellement juste derrière KEH pour le matériel photo d'occasion. Heureusement, ils ont accepté mon offre de 150 $ et je suis parti à la recherche de pièces et d'un manuel d'entretien.

J'ai pris un pari. La liste décrivait un bouton de mise au point rigide, une séparation dans les éléments de l'objectif, un posemètre de viseur inconnu et le dos de film 220 légèrement moins souhaitable, avec de grandes parties du joint en mousse externe manquantes. La plupart de ces problèmes dissuaderaient toute personne sensée d'acheter cet appareil photo.

Cependant, je misais sur plusieurs choses. Si le bouton de mise au point était rigide, il est probable que l'appareil photo n'a pas été utilisé très souvent et que le soufflet avant est généralement resté fermé. Ironiquement, l'état extérieur de l'appareil photo était en parfait état. La peinture de la carrosserie ne présentait aucune égratignure ni aucun éclat, ce qui m'a amené à conclure que l'appareil photo est resté assis pendant un certain temps après que le bouton de mise au point a été endommagé.

Un grand facteur décisif a été les plis propres et uniformes montrés dans les soufflets dans les photos de la liste. Aucun pli ou dommage aux ondulations n'était évident. C'est une super nouvelle. Les joints en mousse avaient besoin d'être remplacés de toute façon, donc cela ne me dérangeait pas, et beaucoup de gens ont eu du succès en utilisant un film 120 dans un dos 220.

Avec la caméra sur mon établi, mon inspection initiale n'était pas très prometteuse. Un petit éclat de ce qui ressemblait à du verre de sécurité est tombé de l'appareil photo, de gros morceaux de mousse du miroir sont tombés et j'ai remarqué que je ne pouvais pas inspecter le dos du film car la diapositive sombre n'était pas présente. De plus, plus de joints étaient absolument grillés, car l'arrière du boîtier de l'appareil photo était dépourvu de tous les joints en mousse, avec juste des traces d'adhésif laissées derrière.

Le problème le plus alarmant était la rigidité du bouton de mise au point. Le bouton a été cassé comme prévu, mais la force nécessaire pour faire tourner le bouton était considérablement supérieure à ce que j'espérais. J'avais besoin de serrer les boutons de mise au point des deux côtés de l'appareil photo pour déplacer la plaque de mise au point de quelques millimètres seulement pour exposer le soufflet.

À ce stade, je craignais vraiment que la crémaillère ou le pignon de mise au point ne soit endommagé et que les dents ne soient écrasées ou manquantes. Cependant, après avoir étudié le manuel d'entretien et observé d'autres photos, il y avait de fortes chances que les pièces sous contrainte soient en laiton. Le laiton est un matériau très malléable, et si l'appareil photo tombait comme celui-ci l'a clairement fait, il est probable que la partie en laiton pourrait être soigneusement massée pour lui redonner sa forme.

Dans le pire des cas, si je ne pouvais pas trouver de pièces de rechange, je pourrais usiner quelque chose en laiton avec mon tour.

Comme vous avez pu le deviner, il n'y a pas de pièces disponibles pour le RB67 ! Cela a été un peu décevant et a mis un frein au processus de réparation, car j'ai commencé à chercher une deuxième caméra de réparation pour récupérer des pièces. Par pure frustration avec les prix eBay, j'ai juste décidé de démonter l'appareil photo et d'inspecter le mécanisme de mise au point avant d'aller plus loin. Heureusement, le manuel d'entretien est incroyablement utile et contient tous les schémas et procédures sur la façon de démonter, d'entretenir et de régler la caméra - presque du jamais vu en 2023 !

Le processus de démontage est assez simple : retirez d'abord le bouton de mise au point, puis la plaque inférieure, les vis du sabot froid, le similicuir du panneau latéral, quelques vis dans le panneau latéral et enfin le collier du bouton de l'arbre.

Avant de creuser dans n'importe quel appareil photo, j'aime utiliser du ruban adhésif pour garder une trace de l'emplacement de chaque vis sur le corps de l'appareil photo. C'est pratique et pratique, et il ne discrimine pas les vis en aluminium comme un tapis magnétique.

J'ai commencé par le côté du bouton cassé et comme il était en si mauvais état, je n'ai pas eu à retirer le similicuir recouvrant le bouton. La plaque de support circulaire en aluminium se dévisse simplement de la face du bouton. L'écrou de retenue était déjà desserré et le bouton s'est détaché facilement.

Il y a deux minuscules vis à métaux noires qui maintiennent le collier de l'arbre au corps. De plus, il y a deux vis effrontées cachées derrière la plaque à ressort de la chaussure froide. Pour creuser davantage, le rectangle inférieur en similicuir devait être retiré et le coin supérieur droit du similicuir devait être décollé pour révéler plus de vis. Le panneau latéral est un peu fastidieux à retirer car vous devez le faire pivoter et le tirer vers l'arrière pour que le panneau se détache.

Quelque chose manque dans le manuel d'entretien, c'est comment retirer le similicuir qui est collé partout sur l'appareil photo. Heureusement, la même procédure utilisée pour retirer le similicuir des appareils photo modernes s'applique ici. Vous avez juste besoin d'utiliser une chaleur modérée et des outils de levier fins mais émoussés. Les outils de levier en plastique fonctionnent bien à basse température, mais les outils de levier en métal fin sont plus fiables si une chaleur supplémentaire est nécessaire. J'ai utilisé un mélange des deux, puis j'ai poussé minutieusement mon chemin sous le matériau et me suis tortillé pour retirer le matériau de l'adhésif vieux de plusieurs décennies.

Le processus est environ 20 fois plus lent qu'avec les caméras modernes car l'adhésif utilisé par Mamiya réagit à peine à la chaleur et laisse un terrible film jaune sur le panneau. Vous devez marcher légèrement ici car même les spudgers en plastique à bords carrés peuvent déchirer le similicuir. Je ne saurais trop insister : utilisez des outils de levier aux bords arrondis ! Comme vous pouvez le deviner, le similicuir n'est plus disponible. Vous pouvez probablement couper le vôtre, mais j'ai choisi de ne pas passer le temps à rechercher un matériau en similicuir d'époque et de laisser l'appareil photo aussi stocké que possible.

Avec le panneau latéral mis de côté, il y a un autre support métallique qui obstrue le rack de mise au point : le guide de mise au point en métal. Le retrait de trois vis cruciformes révèle l'état déplorable dans lequel se trouvait le guide : tordu et mutilé. Étant composé d'acier doux embouti, le guide n'a pas été difficile à convaincre de se remettre en forme.

Les pinces-clés Knipex conviennent parfaitement à ce travail. Chaque mâchoire est parallèle à l'autre, ce qui les rend inestimables pour les opérations simples de travail du métal et de pliage, en plus du retrait des boulons et des écrous commercialisés. Ce sont des outils incroyablement pratiques et je les recommande pour la collection d'outils de n'importe qui, même s'ils commandent une prime. En parlant d'outils utiles, j'imprime généralement un manuel d'entretien lors du démontage d'un appareil nouveau pour moi, mais mon duo de surface était étonnamment pratique comme solution alternative. Pouvoir zoomer et faire défiler facilement un PDF de plus de 100 pages tout en me permettant d'ajuster l'angle de vue était inestimable. C'est dommage que le duo soit un appareil incroyablement fragile, mais plus à ce sujet une autre fois.

Une fois ces deux parties retirées, le rack de mise au point est maintenant bien en vue et vous permet de mieux observer l'état du mécanisme de mise au point. D'une manière ou d'une autre, aucune des dents de la crémaillère en acier n'a été endommagée. Le bord de 3 dents semblait légèrement plus usé que les autres, mais c'était une usure si insignifiante qu'une lime diamantée les nettoyait facilement. Plus important encore, toutes les dents étaient toujours d'équerre par rapport au profil de la crémaillère, ce qui est une excellente nouvelle.

Étant donné que la crémaillère n'a pas été endommagée, cela laisse la tige de mise au point et le pignon supporter le poids des dommages. Dans le RB67, le pignon n'est pas un engrenage séparé traditionnel. Au lieu de cela, le pignon est broché dans un profil en saillie sur l'arbre de mise au point en laiton massif qui s'étend sur toute la largeur du corps et se connecte aux deux boutons de mise au point. Le retrait du collier de mise au point donne une vue frontale complète du pignon, mais il est toujours très bien capturé par le côté opposé de la caméra.

En y regardant de plus près, la face gauche des dents du pignon est superbe ! Il est difficile de tirer des conclusions sur le côté opposé du pignon, de sorte que l'ensemble de l'arbre de mise au point doit être retiré. Afin de libérer la tige de mise au point, les deux boutons doivent être retirés de la caméra avec les deux supports de collier de mise au point.

Le bouton de mise au point en bon état a nécessité beaucoup de finesse pour être retiré sans rien endommager.

Tout d'abord, la casquette en similicuir utilise la même technique que ci-dessus. Derrière la peau se trouvent une plaque circulaire en aluminium et une petite vis en laiton. Assurez-vous de dévisser cette vis parfaitement carrée avec la tête de vis car la vis offre peu d'achat pour faciliter le processus de retrait. Appliquez beaucoup de force, tournez et ça devrait sortir. Si vous le dévissez aveuglément, vous serez dans une mauvaise journée.

Ensuite, il y a un écrou en laiton de 8 mm, mais vous aurez besoin d'un moyen d'empêcher le bouton de tourner pendant que vous desserrez l'écrou. J'ai choisi d'utiliser la clé à molette à profil circulaire à pointe ronde de SK Grimes. C'est un outil simple mais inestimable pour la réparation des lentilles et qui vaut son pesant d'or pour des tâches comme celle-ci. Enfin, vous pouvez dévisser le bouton.

Ces boutons de mise au point sont en bakélite, ce qui les rend incroyablement fragiles si le couple est appliqué de manière inégale. Il y a aussi de nombreuses lignes de coulée sur la surface du bouton, ce qui est un peu troublant car je n'ai pas de bouton de rechange et les pièces sont en unobtanium. J'ai rendu ma vie un peu plus facile et j'ai appuyé une pointe de fer à souder de 120 W contre l'insert en laiton du bouton de mise au point pendant environ une minute, juste au cas où un composé de filetage aurait été utilisé lors de l'assemblage d'origine.

En l'absence de bouton sur le côté opposé, la seule façon de retirer le bouton en toute sécurité est de placer d'abord la caméra sur sa partie inférieure. Saisissez le bouton, appliquez une pression vers le bas sur l'arbre de mise au point afin que le pignon de mise au point s'accouple avec la crémaillère, puis dévissez. De cette façon, vous n'endommagez pas accidentellement les dents.

Comme prévu, la tige de mise au point a été endommagée. Curieusement, les dents du pignon étaient indemnes. Les marques grises observées n'étaient que de la vieille graisse et un tout petit peu d'usure. Il n'y avait pas d'indentations dans les dents du pignon ou la géométrie étagée. Toutes les dents étaient encore carrées et aucun des bords n'était éventré, seule la tige était très tordue. C'est le meilleur scénario.

Je débattais de l'usinage d'une autre tige avec mon tour, mais je me suis souvenu que le laiton est assez malléable et que je pourrais probablement faire tourner la tige à nouveau.

Tout ce qui était nécessaire était le tour, un mandrin à trois mors, des cales en cuivre, un bras de machiniste ou "bras magique" et un indicateur à cadran. La partie la plus critique de cette technique consiste à nettoyer toutes les traces de copeaux métalliques de toutes les dents de la mâchoire et à utiliser une cale en métal doux sur le mandrin à trois mâchoires afin de ne pas déformer la tige de mise au point en laiton et de causer des dommages supplémentaires. Je choisis le cuivre pour le travail.

Cette procédure était un jeu d'enfant pour mon Southbend 9. Quand est venu le temps de serrer le mandrin avec la clé à mandrin, seule une petite quantité de couple a été appliquée à la clé, suffisamment pour que la tige en laiton ne tourne pas après mes tentatives par main. Je dirais que j'ai tourné la clé à molette de quelques degrés seulement. Je mentionne cela parce que le diamètre de la pièce est petit et que les clés à mandrin vous permettent d'appliquer beaucoup de couple sur une pièce, suffisamment pour rendre le stock de laiton rond triangulaire.

Note : Aucune alimentation n'a été appliquée au tour pour cette procédure, car le tour n'a été utilisé que pour le montage et l'observation. Il est déconseillé de laisser une clé à mandrin installée dans un mandrin. Il n'est affiché ici que pour montrer la taille des clés à mandrin et le couple que vous pouvez appliquer à une pièce.

J'ai monté la tige dans le mandrin, en m'assurant que le pignon dégageait les dents de la mâchoire, et j'ai monté le bras magique à proximité avec un indicateur à cadran directement au-dessus du centre de l'axe de la tige de mise au point.

Il est impératif que le comparateur à cadran soit ajusté perpendiculairement à la tige, sinon vous n'obtiendrez aucune mesure utile en faisant tourner la tige. J'ai utilisé un indicateur à cadran "0,0005in" ou 5 dixièmes non pas parce que j'essayais d'être super précis, mais parce que la pointe de l'indicateur était suffisamment petite pour dégager les 3 dents de la mâchoire et le pignon sans aucune interférence catastrophique.

Comme indiqué, la tige était incroyablement décentrée. Si vous remarquez, j'ai commencé par mesurer la tige avant le pignon, pas entre le pignon et la partie filetée. Cette partie de la tige a été déformée par mes premières tentatives insensées de plier la tige avant de démonter complètement l'appareil photo.

Étant donné que le laiton est si malléable, mon arme de choix était un morceau de hickory, ou simplement un manche de marteau à griffes cassé. J'ai fait tourner le mandrin à trois mors avec ma main gauche et j'ai observé des motifs dans l'indicateur à cadran.

L'indicateur à cadran vous donne une idée du changement de rotation. En faisant tourner le mandrin d'avant en arrière plusieurs fois, vous avez une idée de l'endroit où les points hauts et les points bas sont basés sur l'endroit où le pointeur sur le cadran s'arrête et change de direction. Lorsque le pointeur change de direction, vous avez trouvé l'un des extrêmes.

La rotation d'avant en arrière vous aide à trouver l'autre extrême et vous pouvez obtenir une bonne idée du décalage de la pièce en comptant les gradations sur le cadran entre les extrêmes. Ces gradations représentent généralement des millièmes de pouce. Dans le cas de mon comparateur, ils représentent 5 dix millièmes de pouce. Cela peut sembler déroutant, mais pensez simplement à chaque marquage plus grand comme un millième et à chaque marquage plus court entre 5 dix millièmes ou un demi-millième.

Étant donné que le laiton est très doux, il peut être persuadé de se plier avec la moindre force. Tournez le mandrin à l'un des extrêmes et tapotez légèrement avec le manche en bois. Vous verrez l'aiguille changer sur l'indicateur à cadran. Tournez à nouveau le mandrin et observez le comparateur à cadran. Vous pouvez voir une augmentation ou une diminution des gradations entre les extrêmes. Si vous observez une diminution entre les extrêmes, vous avez frappé le bon côté de la tige en laiton.

Continuez à tapoter légèrement à cet endroit de l'extrême et observez l'indicateur à cadran jusqu'à ce que vous minimisiez la quantité de faux-rond entre les deux extrêmes de mesure. S'il vous arrive de frapper le mauvais extrême, le nombre de millièmes à contre-courant augmentera. Tapez simplement près de la mesure extrême alternative et vous devriez commencer à voir une amélioration entre vos mesures extrêmes.

Tapoter légèrement l'extrémité de la tige en laiton avec le manche en bois plusieurs fois a refaçonné la pièce en une tige utile. J'ai choisi de frapper la tige en laiton entre les filets et le pignon pour éviter tout dommage potentiel à la géométrie importante.

Pour être clair, quand je parle de "tapoter", je veux vraiment dire tapoter. J'ai à peine appliqué une force substantielle sur l'arbre en laiton. Le poids du manche en bois a appliqué la majeure partie de la force, je n'ai pas utilisé de force de main supplémentaire pour frapper le laiton. C'est le niveau de caresse que vous devez utiliser lors de l'exécution de cette tâche. Un peu va un long chemin.

Il est plus facile d'utiliser de petits coups, de faire tourner le mandrin, d'observer l'indicateur à cadran et de taper à nouveau que d'utiliser aveuglément une grande frappe. J'ai pu obtenir la tige dans les 7 à 8 millièmes de pouce, ce qui n'est franchement pas trop mal compte tenu de la courbure de l'arbre à l'origine. Il s'agit de la tige de mise au point en laiton réparée contre le stock carré de 1/4 de pouce utilisé dans ma clé à lentille SK Grimes. Gillette approuverait.

Avec l'arbre aussi droit qu'il le sera jamais, j'ai reporté mon attention sur l'éléphant dans la pièce : le bouton de mise au point cassé. J'ai pris quelques mesures des deux boutons de mise au point et lancé mon programme de CAO natif. Le bouton cassé a en fait aidé dans le processus car j'ai pu prendre des mesures transversales sans avoir à utiliser des techniques de mesure plus compliquées pour connaître les épaisseurs de paroi intérieure.

Heureusement, les boutons originaux en bakélite sont produits de manière très simple : un insert en laiton centré autour du matériau de support. Si cette terminologie vous semble familière, félicitations ! C'est la solution au problème du bouton cassé : un insert en laiton en ABS imprimé en 3D. J'ai détaché ce qui restait du matériau en bakélite, mesuré le diamètre extérieur de l'insert en laiton et ajusté le CAO pour permettre un ajustement serré lors de l'opération d'insertion finale.

Ma petite imprimante Up Mini a fait un excellent travail d'impression du bouton. Le premier bouton est sorti un peu déformé, mais j'ai vite découvert que c'était sa façon de m'informer que le lit d'impression avait besoin d'un nettoyage en profondeur. L'impression suivante est sortie stellaire et était presque identique à la CAO que j'ai conçue, ce qui n'est pas une mince affaire pour l'impression FDM.

Il y a quelques années à peine, j'ai commencé à accepter des pièces qui revenaient de 20 à 100 millièmes de pouce avec des imprimantes locales, mais celle-ci prend le dessus en termes de précision et de commodité.

Pour faciliter le processus d'assemblage final, j'ai monté mon fer à souder 120w dans mon étau de table pointant vers le haut dans la direction de l'axe Z. Pour à la fois stabiliser et chauffer uniformément l'insert en laiton d'origine, j'ai choisi une pointe de fer à souder de petit diamètre avec un large épaulement. Je laisse le laiton reposer sur la pointe du fer à souder pendant environ 3 minutes pour que la pièce soit bien chaude. J'ai attrapé la pièce imprimée en 3D, l'ai alignée sur l'insert en laiton aussi carré que possible et j'ai rapidement pressé les pièces ensemble.

Une fois que j'ai vu l'excès de matériau de support bleu déborder du haut du centre du bouton, j'ai su que l'insert avait réussi à traverser le corps du bouton. J'ai rapidement retiré le bouton fini du fer à souder et j'ai laissé le dernier bouton refroidir sur mon tapis ESD. Une fois la pièce refroidie, j'ai retiré l'excès de matériau ABS du centre.

Le résultat final était tout simplement remarquable. Avec un léger ponçage sur les bords, le bouton était excellent dans la main. Choisir d'imprimer avec un remplissage à 99 % était probablement exagéré, mais je ne regrette pas cette décision, car le bouton nouvellement formé a un poids similaire à celui du bouton original en bakélite et ne se déforme pas facilement même lorsqu'il est pressé de toute la force de ma main. C'est un trait très souhaitable car la dernière chose que je veux, c'est qu'un bouton ait l'impression qu'il échouera avec une utilisation continue. Voici les deux boutons côte à côte.

Bien sûr, la couleur bleue est un peu bizarre, mais franchement, peu importe, je peux toujours en imprimer une d'une couleur différente. Surtout, maintenant vous pouvez aussi ! Voici le CAO exact des boutons RB67. Il existe deux versions du bouton. Une version est identique au bouton Mamiya, avec une légère conicité sur la poignée, et la seconde version a une poignée à profil carré. J'ai fourni les fichiers en .step et .stl. Apprécier!

Téléchargement d'origine du bouton RB67:

RB67 Bouton Carré Télécharger:

Avec la situation du bouton redressée, je suis allé de l'avant et j'ai commencé le remontage. J'ai fait les choses un peu différemment et j'ai placé le bouton imprimé en 3D sur le côté opposé de l'appareil photo. Puisqu'il s'agit d'un RB67 pro, le bouton de gauche a un levier de verrouillage de mise au point qui se tord contre l'intérieur du bouton. Je veux éviter tout dommage prématuré au bouton imprimé en 3D et laisser le levier se serrer contre le bouton original en bakélite à la place. Il s'agit probablement d'une préoccupation non fondée, car le bouton ABS est probablement plus solide et plus stable que le bouton fonctionnel en bakélite.

Le plus grand défi avec tout remontage est de s'assurer que vous n'avez pas de vis restantes. Heureusement, c'est là que le manuel d'entretien et la bande sont vraiment utiles.

Eh bien, l'appareil photo est assemblé et prêt à fonctionner, mais le viseur a besoin d'un peu d'attention. Beaucoup de gens apprécient vraiment la commodité du viseur pliable, mais tout le monde sait que le viseur de style cheminée est plus confortable et moins fastidieux.

Le viseur de cheminée a un bras d'exposition intégré primitif qui fonctionne sur une pile bouton SR44. Fini le petit bougre et place aux agents de nettoyage et à la batterie d'étrier de rechange.

C'est ce que j'appelle une caméra. Bien sûr, je n'ai pas reçu les sceaux à temps pour la saison de Noël, mais c'est assez facile à appliquer avec des cure-dents, de l'alcool et de la patience. Pour l'instant, un RB67 solitaire et maltraité a été retiré des rues et est presque prêt à l'action une fois de plus. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici et merci à National Camera Exchange de ne pas s'être débarrassé d'un appareil photo aussi majestueux !

A propos de l'auteur : Anthony Kouttron est le passionné d'appareil photo, l'ingénieur électricien et l'amateur derrière le site Web Salvaged Circuitry. Vous pouvez trouver plus de son travail sur YouTube, Twitter et Instagram. Cet article a également été publié ici.